- Advertisement -

Η προέλευση του Μουσακά

Η ελληνική κουζίνα, αρχικά με βάση τη διαθεσιμότητα και τη φρεσκάδα, πέρασε το αναπόφευκτο στάδιο της απομάκρυνσης των ριζών της, μόνο για να τις ανακαλύψει ξανά και να τους πάρει ένα βήμα παραπέρα.

Έτσι άρχισαν όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, όπως σε όλα τα μέρη του κόσμου – στην Ιταλία, θα την αποκαλούσαν «cucina povera.»

Οι άνθρωποι έτρωγαν αυτό που είχαν: ξηρούς καρπούς, όσπρια και, ανάλογα με την εποχή, διάφορα λαχανικά και φρούτα.

Αν έμεναν κοντά στη θάλασσα, έτρωγαν επίσης φρέσκο ​​ψάρι ή το αλάτισαν για μετέπειτα κατανάλωση.

Στις κοινότητες που εξέτρεφαν ζώα, κάπνιζαν και διατηρούσαν κρέας και έτρωγαν επίσης νωπό κρέας (στιφάδο, βραστό ή ψημένο) σε ειδικές περιπτώσεις και σε εορταστικές γιορτές.

Υπήρχε μικρή ποικιλία, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες και σε ψυχρότερες περιοχές.

Σύνθετα πιάτα που μπορούν να ψηθούν χωρίς επιτήρηση στο φούρνο με ξύλα χωρίς να στεγνώσουν τη χρησιμοποιημένη ζύμη ως σφραγιστικό, κυρίως με τη μορφή φύλλου. Οι πίτες με διάφορα γεμίσματα, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς σήμερα.

Αυτό που είναι ασυνήθιστο στην Ελλάδα είναι ότι τα περισσότερα από τα καθημερινά πιάτα από εκείνες τις ημέρες έχουν επιβιώσει (με πολύ λίγες αλλαγές) στις κουζίνες των σημερινών σπιτιών και ταβερνών.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε τον 19ο αιώνα, όταν στο νεοσυσταθέν έθνος της Ελλάδας, που είχε γίνει ανεξάρτητο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρχισε να αναδύεται και να φιλοδοξεί μια αστική μεσαία τάξη εμπόρων και υπαλλήλων με πρόσβαση στον ευρωπαϊκό κόσμο σε μια πιο εξελιγμένη ζωή.

Οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν και τα ξενοδοχεία στις μεγαλύτερες πόλεις έπρεπε να προσφέρουν φαγητό για τους δυτικούς επισκέπτες που βρήκαν το ελληνικό φαγητό «βαρύ».

Μέσα σε αυτή τη νέα κοινωνία, η έννοια αυξανόταν ότι η «Δυτική» – που σήμαινε τότε η γαλλική – ήταν καλύτερη.

Αν ένα πιάτο ήταν γαλλικό, ήταν απαραιτήτως πιο νόστιμο, υγιέστερο και σίγουρα κοινωνικά πιο αποδεκτό.

Το κίνημα αυτό εδραιώθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα γύρω από την φιγούρα του Νικολάου Τσελεμεντέ, ενός νεαρού μάγειρα της μεσαίας τάξης, που ταξίδεψε στη Βιέννη για τριετή μαθητεία πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου για αρκετά χρόνια, εργάστηκε σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής.

Το θεμελιώδες χάσμα μεταξύ της γαλλικής κουζίνας και της ελληνικής κουζίνας εκείνης της εποχής ήταν η πολυπλοκότητα και η απλότητα.

Η αντίθεση μεταξύ σύνθετων γεύσεων και απλών που επικεντρώνεται στη χρήση σαλτσών.

Στην πράξη, εισήχθησαν συστατικά όπως το βούτυρο και η κρέμα.

Τα απλά ψητά κρέατα ή τα ψάρια, ντυμένα με σάλτσα γίνονται πιο ξένα και κομψά.

Μία σάλτσα ειδικότερα, η μπεσαμέλ, ήταν να αλλάξει δραστικά ακόμη και καθημερινά ελληνικά πιάτα.

Ως γαρνιτούρα που συνδυάζεται με τριμμένο τυρί, ήρθε να ολοκληρώσει σύνθετα πιάτα όπως το παστίτσιο και το μουσακά και ακόμη και απλά λαχανικά όπως το κουνουπίδι ή το μπρόκολο στον ατμό.

Η  μπεσαμέλ ήρθε για να ανοίξει νέες δυνατότητες ψησίματος: ήταν ένας νέος τρόπος να «σφραγιστούν» τα πιάτα για να διατηρηθεί η υγρασία.

Έτσι, στόλισε τις μελιτζάνες με τον κιμά και προέκυψε ο μουσακάς που όλοι γνωρίζουμε και λατρεύουμε να τρώμε σήμερα.

 

 

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Your email address will not be published.